Saqqara: a treinta kilómetros de El Cairo en dirección sur, sobre la meseta menfita, se despliegan 7 km de desierto ocupados por una necrópolis descomunal. Allí, hacia el 2680 a. C., Imhotep levantó lo que nadie había levantado antes: la pirámide escalonada del faraón Zoser, con 6 niveles superpuestos y 60 metros de altura, la primera pirámide de la historia humana. El yacimiento es unos 100 años anterior a Guiza y, para quien busca algo más que la postal, ofrece una jornada cultural más rica y con muchas menos aglomeraciones que las famosas pirámides de la meseta.
Con recogida en tu hotel de El Cairo, el equipo SEV organiza jornadas completas en Saqqara con un egiptólogo que habla español: complejo de Zoser, mastaba de Ti, Serapeum y el yacimiento de Menfis. Escríbenos y te preparamos el presupuesto.
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Saqqara: la necrópolis de Menfis que el turismo olvidó
Menfis fue la primera capital que unificó el Egipto antiguo, en torno al 3100 a. C., y Saqqara era su cementerio real. Se levanta sobre una terraza desértica asomada al valle del Nilo, y allí se enterró a gente durante más de 3000 años seguidos: desde los reyes de la I dinastía, hacia el 3000 a. C., hasta los últimos tiempos ptolemaicos, ya en el 50 a. C. Solo Tebas resiste la comparación, porque ningún otro camposanto del planeta ha estado en uso tanto tiempo sin interrupción.
Aquí se conservan 11 pirámides reales, entre ellas las de Zoser, Unis, Teti, Pepi I y Pepi II, además de cientos de mastabas: esas tumbas de adobe rematadas con cubierta plana donde descansaban nobles y altos cargos de la corte. Y luego está el enigmático Serapeum, un corredor excavado bajo tierra en el que se depositaba a los toros sagrados Apis dentro de sarcófagos colosales de granito. El yacimiento no ha dejado de dar sorpresas: aparecen pozos funerarios y momias todos los años, y en las campañas de 2024 salieron a la luz 250 sarcófagos intactos.
Zoser: la pirámide escalonada con la que arranca la historia
Levantada en torno al 2680 a. C. durante la III dinastía, esta obra cambió para siempre la manera de construir. Hasta entonces los reyes descansaban bajo mastabas, moles compactas pero de escasa altura. A Imhotep, sumo sacerdote de Heliópolis y el primer sabio cuyo nombre nos ha llegado, se le ocurrió apilar 6 mastabas cada vez más pequeñas hasta formar un escalonamiento piramidal de 60 metros de alto sobre una base de 121 por 109 metros. Ninguna construcción monumental en piedra tallada le precede en el mundo.
De aquella ocurrencia salió todo lo demás. Un siglo más tarde, Snefru ensaya en Dahshur el paramento liso con dos intentos, la acodada y la roja. Bastaron otros veinte años para que su hijo Keops alzara en Guiza la gran pirámide, apoyándose sin disimulo en las soluciones que Imhotep había inventado.
Entre 2006 y 2020 se acometió una restauración integral bajo la dirección del Consejo Supremo de Antigüedades egipcio. Gracias a esas obras hoy puedes bajar hasta la cámara funeraria, algo que cubre la entrada combinada previo pago de un suplemento pequeño: son 28 metros de descenso por el interior del pozo, al final de los cuales sigue esperando, en su sitio, el sarcófago del faraón Zoser, tallado en granito rosa.
Ir hasta Saqqara: opciones de transporte desde El Cairo
El yacimiento queda 30 km al suroeste del corazón de El Cairo. Traducido a tiempo de trayecto: entre 45 minutos y 1h15, según de dónde salga y cómo esté el tráfico ese día.
- Excursión con el equipo SEV, nuestra recomendación: coche privado climatizado que recoge en la puerta de tu hotel cairota y te deja en la del yacimiento, con llegada 45 minutos más tarde. Va dentro de la jornada completa.
- Taxi privado: desde el centro de El Cairo, 600 a 900 EGP (18 €) ida y vuelta con espera. Conviene negociar la tarifa antes de salir. El chófer normalmente no habla español.
- Uber y Careem: la ida sale por unos 250 a 350 EGP y la vuelta hay que gestionarla allí mismo. Barato, sí, pero se llega al yacimiento sin nadie que lo explique.
Fórmula que se pide mucho: Guiza, Saqqara y Menfis el mismo día. Los 3 enclaves dibujan un triángulo de 30 km, así que conviene contar con estar fuera del hotel de 9 a 10 horas si quieres verlo todo. Muchos viajeros aprovechan además para completar la jornada cairota con las pirámides de Guiza y con el Gran Museo Egipcio, a apenas media hora de Saqqara.
Qué ver sin falta en Saqqara
Hablamos de un recinto enorme, 7 km desde su extremo norte hasta el sur. Si dispones de 3 o 4 horas, esta es la selección que no debería faltarte.
- Recinto funerario de Zoser, en el centro del yacimiento: se entra por una columnata hipóstila de 40 fustes adosados, de las más antiguas del mundo, y ya dentro quedan el patio sur con su altar, la escalonada y la capilla de aparato. No conviene bajar de 1h30.
- Pirámide de Unis, al suroeste: cierra la V dinastía, hacia el 2350 a. C. Lo que la hace única está dentro, en los muros de su cámara sepulcral, donde aparecen tallados en jeroglíficos de color verde los Textos de las Pirámides, el corpus religioso más antiguo que se ha escrito nunca. Se puede entrar.
- Mastaba de Ti, en el sector norte: aquí reposó un visir de la V dinastía y sus paredes conservan un bajorrelieve policromado sobresaliente, con estampas del día a día, la pesca, el campo, el ganado, los talleres artesanos. Suele citarse entre las mastabas más hermosas del país. Es nuestra preferida.
- Mastaba de Kagemni, junto a la de Teti: otro visir, con relieves de aire parecido a los de Ti pero más narrativos, arponeros faenando, reses en travesía y banquetes.
- Serapeum, al noroeste: tiene su propio apartado más abajo.
- Tumba de Mereruka, al norte: el visir de Teti se hizo enterrar en la mastaba mayor de Saqqara, 33 estancias, relieves policromados y estatuas del difunto aún en su sitio.
El Serapeum y los descomunales sarcófagos de los toros Apis
Auguste Mariette dio con él en 1851 y pocos hallazgos han impresionado tanto a la egiptología. Se trata de una galería horadada en la caliza que se prolonga 200 metros bajo el desierto y guarda 24 sarcófagos de granito compacto, de 70 a 80 toneladas cada uno, preparados para recibir a los toros Apis, encarnación terrenal del dios Ptah de Menfis.
A la muerte del animal empezaba un proceso de momificación de 70 días. Después el cortejo, seguido por todo el país, recorría el camino que separa Menfis de Saqqara para dejar el cuerpo en uno de aquellos bloques monumentales. Y sin demora se consagraba al sucesor. La costumbre se mantuvo desde el Imperio Nuevo, en el siglo XIII a. C., hasta la época ptolemaica.
Desde 2014 la entrada general del yacimiento da acceso al Serapeum sin coste añadido. Conviene reservar media hora para recorrer el pasillo principal, plantarse delante de los sarcófagos más imponentes y descifrar las inscripciones jeroglíficas. El ambiente impone: aire fresco, penumbra y ese eco de piedra que rebota en las paredes.
La necrópolis de Saqqara (o Sakkara): extensión, dinastías y hallazgos recientes
Encontrarás el nombre escrito de dos maneras, Saqqara y Sakkara: son la misma necrópolis, la transliteración del árabe simplemente varía según la fuente. La necrópolis de Saqqara es, con diferencia, el cementerio real más extenso del Egipto antiguo: 7 km de largo por hasta 1,5 km de ancho sobre la meseta desértica que domina el valle del Nilo, con capas de enterramientos que se solapan unas sobre otras a lo largo de tres milenios.
La cronología de la necrópolis de Sakkara arranca con las mastabas de la I dinastía, hacia el 3000 a. C., en el sector norte, sigue con las pirámides del Imperio Antiguo, entre ellas la de Zoser, y continúa activa hasta la época ptolemaica y romana, ya bien entrado el primer milenio de nuestra era, con enterramientos de animales sagrados y momias de particulares. Ningún otro yacimiento egipcio reúne una secuencia tan larga y tan bien conservada en un único lugar.
Las excavaciones no se han detenido nunca. La misión egipcio-japonesa que trabaja en la zona de Unis lleva más de una década sacando a la luz nuevos pozos funerarios, y en la campaña de 2024 el Consejo Supremo de Antigüedades anunció el hallazgo de 250 sarcófagos sellados e intactos, junto con varios talleres de embalsamamiento del Imperio Nuevo. Prácticamente cada temporada arqueológica trae una noticia nueva desde la necrópolis de Saqqara, así que conviene preguntar al llegar qué zonas están abiertas ese mes: algunas tumbas recién excavadas abren al público de forma temporal antes de cerrarse para su conservación.
Menfis y Saqqara: por qué siempre se citan juntas
Es habitual leer "Menfis y Saqqara" o, en su variante inglesa, "Memphis y Sakkara" como si fueran una sola palabra, y hay un motivo geográfico muy concreto: Saqqara era literalmente el cementerio de Menfis, la ciudad situada 3 km al sur, sobre la orilla opuesta del brazo del Nilo que entonces corría más al este que hoy. Los antiguos egipcios no concebían la necrópolis sin la capital que la alimentaba de difuntos, sacerdotes y ofrendas, y esa relación funcional entre ciudad de los vivos y ciudad de los muertos sigue marcando cómo se visita hoy la zona.
De Menfis, la antigua capital de Egipto durante buena parte del Imperio Antiguo, apenas queda hoy un museo al aire libre en la aldea de Mit Rahina: el coloso yacente de Ramsés II, de 15 metros y tallado en alabastro, una esfinge del mismo material y algunos fragmentos dispersos. La ciudad en sí desapareció bajo capas de limo del Nilo y bajo las palmeras que hoy cubren la llanura. Por eso casi todos los itinerarios juntan Menfis y Saqqara en la misma mañana: la primera se ve en 30 o 45 minutos, y sirve de preámbulo perfecto para entender, ya en Saqqara, quién construyó todo lo que se está a punto de recorrer. En buscadores y foros de viaje encontrarás la pareja escrita de varias formas, menfis y sakkara, memphis sakkara o incluso necropolis saqqara sin tilde ni preposición: todas apuntan al mismo binomio de yacimientos, a 3 km uno de otro.
Entradas y tarifas de Saqqara en 2026
En invierno las puertas abren a las 8h y cierran a las 17h; en verano el cierre se adelanta a las 16h. Por conservación hay tumbas que van cerrando por turnos, así que conviene preguntar nada más llegar. Con el equipo SEV, tu guía hispanohablante sabe qué está abierto esa semana y reordena el recorrido en consecuencia.
Saqqara, Menfis y Dahshur en una sola jornada
Es la propuesta que más nos piden y la llamamos la jornada de los orígenes, porque reúne los tres enclaves grandes del amanecer de la civilización faraónica: Saqqara, Menfis y Dahshur.
- 8:00. Recogida en el hotel cairota y salida en vehículo privado climatizado.
- 9:00. Menfis, o Mit Rahina: museo a cielo abierto con el coloso tumbado de Ramsés II, 15 metros de alabastro, y una esfinge del mismo material. 45 minutos.
- 10:00. Saqqara, recinto de Zoser: columnata de acceso, patio meridional y la escalonada. Opcionalmente, bajada de 28 m. Duración, 1h30.
- 11:45. Mastaba de Ti, donde se guardan los relieves en color más logrados de la V dinastía. Media hora.
- 12:30. Almuerzo en un restaurante típico de la zona, el Andrea Mariouteya: mezze, ensaladas y pollo asado.
- 14:00. Serapeum: el corredor bajo tierra y sus sarcófagos descomunales. 45 minutos.
- 15:00. Dahshur: la acodada se contempla por fuera y en la roja se puede entrar. 1h30.
- 17:00. Vuelta al hotel, ya en El Cairo.
Coste estimado en fórmula privada SEV (traslados, entradas, comida y egiptólogo en español): desde 125 € por persona para 2 personas, desde 85 € por persona para 4 personas.
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Saqqara con poco tiempo: la versión de media jornada
No todos los viajeros disponen de un día entero para Saqqara, Menfis y Dahshur. Si solo cuentas con 3 o 4 horas, porque el resto del día lo dedicas a Guiza o porque tu vuelo sale por la tarde, esta es la versión reducida que seguimos recomendando: Saqqara sola, sin Menfis ni Dahshur.
El recorrido mínimo con sentido cubre el recinto de Zoser (1h), la mastaba de Ti (30 minutos) y el Serapeum (30 minutos), con margen para el trayecto. Es la combinación que más iconografía y más historia concentra por minuto invertido, y encaja bien como cierre de una mañana que ya ha incluido las pirámides de Guiza, o como parada camino de un vuelo doméstico hacia Luxor o Asuán. Para quien prepara un itinerario de 7, 10 o 14 días por Egipto, Saqqara suele encajar el primer o el último día en El Cairo, justo antes de volar hacia el sur para conocer el templo de Kom Ombo, el templo de Edfu y el resto de los grandes templos de Egipto, muchos de ellos etapas habituales de un crucero por el Nilo.
Con esta fórmula reducida, calcula entre 2h30 y 3h desde que sales del hotel hasta que regresas, incluyendo el trayecto de ida y vuelta. El equipo SEV la organiza como excursión independiente o combinada con el traslado hacia el aeropuerto de El Cairo.
Preguntas frecuentes sobre Saqqara
¿Cuánto vale entrar en Saqqara en 2026?
La entrada general de adulto extranjero cuesta entre 360 y 600 EGP (entre 7 y 12 €) en 2026, según la fuente y el momento de la temporada consultados: el precio ha subido con fuerza este año y conviene confirmarlo en taquilla el mismo día. Incluye el acceso al complejo de Zoser (exterior), a la mastaba de Ti, a Mereruka y al Serapeum. Para entrar al interior de la pirámide de Zoser (descenso de 28 m) hay que sumar un suplemento de 200 EGP (4 €). Los estudiantes con ISIC y los niños de 6 a 12 años pagan media tarifa (180 EGP).
¿Cuál fue la pirámide más antigua jamás construida?
La escalonada de Zoser, aquí mismo, en Saqqara: Imhotep la firmó hacia el 2680 a. C. durante la III dinastía, unos 100 años antes de que Keops levantara la suya en Guiza. Aquel apilamiento de 6 mastabas marcó el camino de cuanto vino después, y las obras de 2006 a 2020 devolvieron el monumento entero al visitante.
¿Merece más la pena Saqqara que Guiza?
No compiten entre sí, se complementan. En Guiza manda la escala pura: Keops, Kefrén, Micerino y la Esfinge. En Saqqara mandan el espesor histórico y la variedad, con la pirámide inaugural, las mastabas pintadas, el Serapeum y los Textos de las Pirámides. Quien ya conoce la meseta de Guiza, o busca una jornada sin masificación, no hallará nada comparable, ni llegando curtido de Marruecos, Turquía o Jordania. Conviene reservar un día para cada una.
¿Cuántas horas hay que reservar para Saqqara?
Con lo imprescindible, es decir Zoser, Ti y el Serapeum, bastan 3h dentro del recinto. Si se añaden Mereruka, Unis y unas cuantas mastabas más, la cosa se va a entre 4h30 y 5h. Y sumando Menfis y Dahshur ya hablamos de una jornada de 9 a 10 horas fuera del hotel.
¿Se puede visitar hoy el Serapeum?
Sí. Reabrió en 2014, después de pasar mucho tiempo cerrado por trabajos de restauración, y entrar no cuesta nada aparte de la entrada general del yacimiento. Son 200 metros de galería excavada bajo el suelo con 24 sarcófagos colosales de granito. El sitio tiene un aire irrepetible y sobrecoge un poco. Con media hora es suficiente.
¿Dejan entrar dentro de la pirámide de Zoser?
Sí, desde 2020, cuando terminó la gran restauración. Una escalera acondicionada baja 28 metros hasta la sala donde descansa el sarcófago en granito rosa del rey Zoser. Hay que pagar 200 EGP aparte de la entrada general. Es un recinto cerrado y con climatización: quien no sufra claustrofobia debería incluirlo.
¿En qué se distinguen Saqqara y Dahshur?
Son dos cementerios de la misma meseta menfita separados por 12 km. El de Saqqara es el mayor y también el más antiguo: Zoser, las mastabas, el Serapeum. Dahshur llegó después, en la IV dinastía, con Snefru, padre de Keops, y allí se levantan dos pirámides de paramento liso, la acodada, que fue un ensayo de ingeniería, y la roja, la primera que se considera plenamente perfecta. Ambos se recorren en la misma jornada.
¿Es lo mismo Saqqara que Sakkara?
Sí, es la misma necrópolis. Saqqara y Sakkara son dos transliteraciones distintas del mismo topónimo árabe, y ambas conviven en guías, mapas y buscadores en español e inglés. Lo mismo ocurre con Menfis y Memphis, la antigua capital vecina: ambos nombres remiten al mismo lugar, así que no debe extrañarte encontrar cualquiera de las dos grafías al planificar tu viaje.
¿Qué distancia separa Menfis de Saqqara y se pueden ver juntas sin guía?
Apenas 3 km. Un taxi o un Uber cubre el trayecto en menos de 10 minutos, así que sí es posible encadenar Menfis y Saqqara, o Memphis y Sakkara según la grafía que use, por cuenta propia el mismo día. La dificultad no está en el trayecto, sino en la falta de explicaciones sobre el terreno: sin guía, el museo al aire libre de Menfis se recorre en 20 minutos sin entender demasiado, y buena parte de las mastabas de Saqqara quedan cerradas a cal y canto para quien no sabe cuáles están abiertas esa semana.
¿Puede recorrerse Saqqara en silla de ruedas?
Solo hasta cierto punto. El terreno del recinto de Zoser es llano y se llega sin problema a la columnata, y el patio meridional también se puede cruzar. En cambio los interiores de las pirámides, las mastabas y el Serapeum obligan a salvar escalones o pendientes fuertes sin ninguna rampa habilitada. El equipo SEV prepara la visita con asistencia específica: infórmanos cuando nos escribas.
¿Existe audioguía en el yacimiento?
Hoy por hoy no hay ninguna oficial. Los carteles informativos están redactados en inglés y en árabe, nunca en nuestro idioma. Sin alguien que explique cómo funciona la arquitectura de Zoser, qué cuentan las imágenes de las mastabas o de dónde sale el culto a los Apis, media visita se pierde: lo ideal es un guía que hable español y, a ser posible, egiptólogo. En nuestras salidas siempre va uno en exclusiva.
¿Cuándo conviene más ir a Saqqara?
Cuanto antes mejor: de 8 a 11h. El recinto es descomunal, llano y sin sombra, y la temperatura sube deprisa. De noviembre a marzo, que es cuando mejor cuadra un puente largo, da igual la hora. En pleno verano, entre junio y agosto, solo quedan dos franjas viables, hasta las 11h o pasadas las 16h: el sol no perdona. Y el atardecer invernal sobre el recinto de Zoser, hacia las 17h, deja la caliza dorada con una luz rasante inolvidable.
¿Se pueden hacer fotos dentro del recinto?
Sí. Con el móvil puedes disparar libremente y sin pagar nada, tanto al aire libre como en el interior de las mastabas. Otra cosa es la réflex profesional: para esa hace falta un permiso específico que cuesta 300 EGP. Dentro de la escalonada de Zoser también se permite fotografiar, eso sí, con el flash apagado. Los drones están terminantemente vetados salvo autorización expresa del Consejo de Antigüedades.